Wann und auf welche Weise können Stachelbeeren vermehrt werden?

Stachelbeeren in den Gärten der Russen - eines der beliebtesten Beerenbüsche, weil seine Früchte nicht nur lecker, sondern auch sehr nützlich sind. Aber ein Busch, egal wie fruchtbar er auch sein mag, kann nicht die ganze Familie mit Beeren versorgen. Um ein paar mehr zu bekommen, ist es nicht notwendig, in den Kindergarten zu gehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Stachelbeeren zu reproduzieren. Selbst ein Anfänger kann alle erforderlichen Verfahren durchführen.

Die beste Zeit, um Stachelbeeren zu züchten

Für die Zucht von Stachelbeeren eignen sich sowohl Frühling als auch Herbst. Dies hängt hauptsächlich von der gewählten Methode ab.

Ich möchte die besten Stachelbeersträucher behalten, aber selbst Anti-Aging-Schnitt kann die Produktionsperiode nicht bis ins Unendliche verlängern, sodass Sie eine der Methoden der Pflanzenvermehrung anwenden müssen

Schichten aus dem Busch werden im zeitigen Frühjahr entnommen. Das Verfahren kann mit dem nächsten Schnitt kombiniert werden. Es ist wichtig, rechtzeitig zu sein, bevor die Pflanze die Periode der aktiven Vegetation beginnt. Wenn die Blattknospen zu grünen „Zapfen“ wurden oder sich noch mehr öffneten, ist es zu spät. Sie sollten nur leicht anschwellen. Sie werden auch ziemlich früh gepflanzt. Es muss gewartet werden, bis der Boden in einer Tiefe von 8-10 cm vollständig aufgetaut ist. Dies ist völlig ausreichend. In gemäßigten Regionen tritt dies normalerweise Mitte April oder Anfang Mai auf. Es gibt auch zuverlässige Volkszeichen, an denen man sich leicht orientieren kann - blühende Blätter auf Birken oder Löwenzahn, die zu blühen begannen.

Grüne Stecklinge werden den ganzen Juni über in den Boden gepflanzt und verholzt - Mitte Oktober. Im ersten Fall ist es nicht erforderlich, Pflanzmaterial im Voraus zu beschaffen. Sie können sie am selben oder ein oder zwei Tage vor der geplanten Landung schneiden.

Die Teilung des Busches kann im Frühjahr und Herbst erfolgen. Die Hauptsache ist, dass seine Teile Zeit haben, sich an einem neuen Ort niederzulassen. Daher ist der Zeitraum von Ende August bis Anfang Oktober für die warmen südlichen Regionen gut geeignet. Dort entspricht der Winter normalerweise dem Kalender, sodass Sie mehr oder weniger sicher sein können, dass mindestens zwei Monate vor dem ersten Frost verbleiben. Um den Busch im Herbst zu teilen, müssen Sie unbedingt auf den "Laubfall" warten. Eine Pflanze im Winterschlaf verträgt das Verfahren nicht so schmerzhaft.

Im Frühjahr werden Stachelbeersträucher in Regionen mit gemäßigtem Klima unterteilt. Im Sommer schaffen sie es, sich an neue Lebensbedingungen anzupassen und sich richtig auf den Winter vorzubereiten. In diesem Fall müssen Sie die Nierenschwellung auffangen. Nicht ganz „aufgeweckter“ Busch reagiert viel weniger schmerzhaft auf das Verfahren.

Allgemeine Empfehlungen

Die Wahl einer bestimmten Vermehrungsmethode für Stachelbeeren hängt von vielen Faktoren ab - dem Alter des Busches, aus dem das Pflanzenmaterial entnommen wird, dem Vorhandensein junger ein- oder zweijähriger Triebe und der gewünschten Anzahl zukünftiger Sämlinge. In jedem Fall muss die Spenderpflanze vollständig gesund sein, ohne die geringsten Anzeichen einer Schädigung durch pathogene Pilze, Bakterien, Viren und schädliche Insekten.

Es ist ratsam, sich im letzten Sommer auf die Zucht vorzubereiten. Der ausgewählte Busch sollte besonders sorgfältig gepflegt werden. Die für ihn absolut notwendigen Verfahren sind hygienisches und formatives Beschneiden, regelmäßiges Gießen, rechtzeitiges Ausbringen der erforderlichen Düngemittel, Vorbeugung von Schädlingen und die Entwicklung von Krankheiten.

Unabhängig von der gewählten Züchtungsmethode muss der Stachelbeerbusch, aus dem das Pflanzenmaterial gewonnen wird, vollständig gesund sein

Mit einem Platz zum Pflanzen zukünftiger Sämlinge müssen Sie sich auch im Voraus entscheiden. Wie viele andere Gartenfrüchte lieben Stachelbeeren Wärme und Sonnenlicht. Ihre Abwesenheit wirkt sich negativ auf den Ertrag und den Geschmack von Beeren aus. Gleichermaßen geeignet für Stachelbeeren ist der offene Hügel (von dort weht im Winter fast der gesamte Schnee ab und schützt die Wurzeln vor dem Gefrieren) und das Tiefland (im Frühjahr verlässt das Schmelzwasser nicht lange und der Rest der Zeit - kalte, feuchte Luft stagniert). Die beste Option ist ein flacher offener Bereich, in einiger Entfernung befindet sich ein Zaun, ein Gebäude, eine Struktur oder eine andere Barriere, die ihn vor dem Norden vor kalten Winden schützt. Kultur ist negativ mit erhöhter Bodenfeuchtigkeit verbunden.

Wählen Sie zum Pflanzen von Stachelbeeren einen offenen Ort, an dem die Büsche ausreichend Wärme und Sonnenlicht erhalten

Gruben zum Pflanzen von Sämlingen werden ungefähr 15 bis 18 Tage vor dem vorgeschlagenen Verfahren vorbereitet. Die ungefähren Abmessungen betragen 45–50 cm Tiefe und 50–60 cm Durchmesser. Wenn mehrere Büsche gleichzeitig gepflanzt werden, wird der Abstand zwischen ihnen anhand der Kompaktheit der Pflanzen oder umgekehrt kraftvoll und kräftig bestimmt. Im Durchschnitt reichen 70–80 cm zwischen den Büschen und 150–180 cm zwischen den Reihen aus. Es ist besser, sie in einem Schachbrettmuster zu pflanzen, damit sie sich nicht gegenseitig verdecken.

Eine Landegrube für die erhaltenen Stachelbeersämlinge wird im Voraus vorbereitet, wodurch der Boden notwendigerweise gedüngt wird

Die oberen 15–20 cm der Erde, die aus der Grube gewonnen wurden (es ist die fruchtbarste), werden mit Düngemitteln gemischt. Genug 10-15 l Humus oder verfaulter Kompost sowie 100-120 g einfaches Superphosphat und 80-100 g Kaliumsulfat. Letzteres kann durch gesiebte Holzasche ersetzt werden - etwa eineinhalb Liter.

Video: allgemeine Tipps und Tricks

Reproduktionsmethoden und Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit Fotos

Keine der Möglichkeiten, Stachelbeeren zu reproduzieren, ist kompliziert, selbst für einen unerfahrenen Gärtner. Trotzdem hat jeder seine eigenen Nuancen, mit denen Sie sich im Voraus vertraut machen müssen.

Stecklinge

Stachelbeerstecklinge können grün oder verholzt sein. Ersteres hat, wie die Praxis zeigt, schneller Wurzeln geschlagen, insbesondere bei Sorten, die für eine "launische" Kultur nicht untypisch sind (Polonaise, Konsul, Mitarbeiterin). Aus verholzten Stecklingen gewonnene Sämlinge können jedoch im Herbst an einen dauerhaften Ort verpflanzt werden, und diejenigen aus grünen müssen möglicherweise im nächsten Sommer "gezüchtet" werden.

Die Erntezeit von Stachelbeerstecklingen hängt von ihrer Art ab - grün oder verholzt

Die beste Zeit für die Ernte von Pflanzenmaterial ist am frühen Morgen oder am späten Abend im Juni oder Anfang Juli. Die optimale Länge der grünen Stecklinge beträgt 8–14 cm, 6–8 Wachstumsknospen sind erforderlich. Die Spitze des Triebs oder ein vollständig abgeschnittener Jahreszweig ist am besten verwurzelt. Der „Spender“ -Busch darf nicht älter als 4–5 Jahre sein. Der untere Schnitt erfolgt in einem leichten Winkel, der obere ist gerade, 7-10 mm über der letzten Niere.

Grüne Stachelbeerstecklinge werden früh am Morgen oder nach Sonnenuntergang geschnitten - zu diesem Zeitpunkt wird die maximale Konzentration an Nährstoffen und Feuchtigkeit im Gewebe festgestellt

Grüne Stecklinge wurzeln folgendermaßen:

  1. Alle Blattplatten mit Ausnahme der zwei oder drei oberen werden aus dem Stiel geschnitten, ohne den Blattstiel zu berühren. Längsschnitte werden mit einer Rasierklinge oder einem Skalpell an vorhandenen Nieren vorgenommen, weitere 2-3 sind an der Basis des Griffs gleich.
  2. 8–10 Stunden lang wird der untere Teil der geschnittenen Sprosse in eine Lösung des gemäß den Anweisungen hergestellten Wurzelstimulans (Heteroauxin, Kornevin, Zirkon) getaucht.
  3. Kleine Behälter werden mit einer Mischung aus Torfkrümeln und grobem Flusssand (in ungefähr gleichen Anteilen) gefüllt, der Untergrund ist gut angefeuchtet. Wenn in einem Gewächshaus oder Gewächshaus freier Platz ist, können Sie einen flachen Graben graben und ihn mit demselben Boden füllen. In diesem Fall zwischen den Stecklingen 5 cm, zwischen den Reihen - 7-8 cm.
  4. Die Stecklinge werden durch Vertiefung um 2–2, 5 cm in einem Winkel von ca. 45 ° zur Bodenoberfläche gepflanzt. Die Behälter sind mit Plastiktüten abgedeckt, um eine hohe Luftfeuchtigkeit (85–90%) zu gewährleisten. Die Lufttemperatur wird auf einem Niveau von 25–27 ° C des Substrats von 20–22 ° C gehalten. Der Boden wird regelmäßig aus der Spritzpistole gesprüht und sollte die ganze Zeit über mäßig feucht sein.

    Voraussetzung für das Wurzeln von grünen Stachelbeerstecklingen ist eine hohe Luftfeuchtigkeit und häufiges Gießen

  5. Die Stecklinge sind durch Äste oder weißes Abdeckmaterial, das über sie gespannt ist, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Sie können das Glas des Gewächshauses an dieser Stelle auch mit einer Lösung von Kalkhydrat in Wasser besprühen.

    In Ermangelung von Platz im Gewächshaus kann zu Hause das geeignete Mikroklima für grüne Stachelbeerstecklinge geschaffen werden

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  6. Unter optimalen Bedingungen sollten Stecklinge in 10-12 Tagen Wurzeln schlagen. Danach müssen sie durch Besprühen mit einer Lösung eines komplexen Düngers mit einem Stickstoffgehalt (Nitrofoska, Diammofoska, Azofoska) - 15-20 g pro 10 Liter Wasser - gefüttert werden. Das Top-Dressing wird während der gesamten Saison fortgesetzt. Im Herbst werden die Sämlinge an einen festen Ort gebracht. Wenn Ihre Wurzeln unterentwickelt zu sein scheinen, können Sie diesen Vorgang auf das nächste Frühjahr verschieben.

Die meisten der im Sommer gepflanzten grünen Stecklinge wachsen stark genug, um die Landung im Boden zu überstehen

Durch verholzte Stecklinge brüten die meisten Stachelbeersorten der heimischen Selektion nicht sehr gerne. Diese Methode eignet sich jedoch sehr gut für ausländische, hauptsächlich nordamerikanische Hybriden.

Das Schrägpflanzen von verholzten Stachelbeerstecklingen stimuliert die Entwicklung des Wurzelsystems und neuer Seitentriebe

Pflanzenmaterial wird Ende September oder Anfang Oktober aus Basaltrieben geschnitten, wenn der Busch sein Laub verliert. Die Spitze des Zweigs ist am besten verwurzelt. Sie sollten nicht lang sein - 15-17 cm sind genug.

  1. Die Stecklinge werden im Winter im Schnee ausgegraben oder, wenn möglich, auf einem Gletscher gelagert. Wenn Sie einen Keller oder Keller haben, können Sie anders machen. Das Pflanzenmaterial wird nach dem Schneiden 1, 5 bis 2 Monate lang in Kisten mit feuchtem Sand gelegt und vollständig eingegraben. Wenn an der Stelle des Schnitts ein charakteristischer „Zufluss“ auftritt (von den Nerds Kallus genannt), werden sie zur Lagerung entfernt und mit feuchtem Sägemehl oder Spänen bedeckt.
  2. Im folgenden Jahr, im Mai, werden sie schräg in einen mit lockerem fruchtbarem Boden gefüllten Graben gepflanzt, so dass ein oder zwei Knospen über der Bodenoberfläche verbleiben. Der Abstand zwischen benachbarten Stecklingen beträgt 10–12 cm.
  3. Der Boden wird gut angefeuchtet, wenn das Wasser absorbiert wird - er wird mit Sägemehl, Torfkrümel, Humus (eine Schicht mit einer solchen Dicke, dass die Stecklinge nicht sichtbar sind) gemulcht oder das Bett mit einer schwarzen Kunststofffolie festgezogen.
  4. Wenn die Stecklinge Wurzeln schlagen, wird der Schutz entfernt. Die Pflege im Sommer ist Bewässerung, Lockerung des Bodens und Unkrautjäten. Alle 15 bis 20 Tage werden sie mit verdünntem Wasser im Verhältnis 1:10 mit einer Infusion von frischem Kuhdung oder Brennnesselgrün, Löwenzahn, bewässert. Im Herbst werden die entstehenden Sämlinge an einen festen Ort gebracht.

Um zu beurteilen, ob verholzte Stachelbeerstecklinge Wurzeln geschlagen haben, kann man anhand des Auftretens neuer Blätter beurteilen

In Regionen mit warmem Klima können Stecklinge sofort in den Boden „gepflanzt“ werden. Sie sind durch ein Bündel verbunden, auf den Kopf gestellt und ca. 40-50 cm in das gegrabene Loch eingegraben. Durch diese Bepflanzung wird die Entwicklung von Wachstumsknospen gehemmt und neue Wurzeln angeregt, im Gegenteil, der Boden erwärmt sich schneller von oben. Das Loch mit den Stecklingen ist mit Torf oder Humus (eine Schicht von 10-15 cm Dicke) bedeckt, bedeckt mit einem dichten Film. Im Frühjahr werden sie wie verholzte Stecklinge im Garten gepflanzt.

Neben der „traditionellen“ Methode zum Anpflanzen von verholzten Stachelbeerstecklingen (Foto unten) gibt es eine weitere Option (Foto oben), die jedoch nur für Regionen mit relativ warmen Wintern geeignet ist

Es gibt sogenannte kombinierte Stecklinge. Dies ist der Teil des Astes, der an der Stelle abgeschnitten wird, an der der grüne Spross (mindestens 5 cm lang) in das Holz übergeht, wobei ein Stück verholzter Spross, üblicherweise als „Ferse“ bezeichnet, unbedingt erhalten bleiben muss. Solches Pflanzenmaterial ist für die Vermehrung der meisten Stachelbeersorten geeignet, diese Stecklinge müssen nicht im Gewächshaus aufbewahrt werden. Seine Länge sowie die Qualität des Untergrunds und die Luftfeuchtigkeit spielen keine Rolle. Sie wurzeln ziemlich schnell in normalem Wasser, noch schneller - in einer schwachen (2-3 ml pro Liter Wasser) Lösung des Biostimulans.

Kombinierte Stecklinge, die für die Vermehrung von Sorten und Hybriden von Stachelbeeren geeignet sind, unabhängig von ihrer Herkunft

Video: Vermehrung durch Stecklinge

Vermehrung durch Schichtung

Die Vermehrung von Stachelbeeren durch Schichtung ist der beliebteste Weg bei Hobbygärtnern. In diesem Fall ist die Pflanze keiner starken Belastung ausgesetzt, wie beim Pfropfen oder Teilen des Busches. Bereits gebildete Sämlinge mit eigenem Wurzelsystem werden vom Busch getrennt. Ebenen können horizontal, vertikal und bogenförmig sein.

Im Herbst werden aus Stachelbeerstecklingen gewonnene Sämlinge vorsichtig vom Boden entfernt und ausgewertet, sie haben ein etwas entwickeltes Wurzelsystem

Die Fortpflanzung durch horizontale Schichtung ist am besten für junge Büsche im Alter von 3-4 Jahren geeignet. Von jedem von ihnen können 4-7 lebensfähige Sämlinge pro Saison erhalten werden. Der Mutterbusch trägt weiterhin Früchte.

  1. Es werden 3-5 gesunde jährliche Triebe ausgewählt. Im Frühjahr, wenn der Boden warm genug ist, graben sie 5–7 cm tiefe Gräben, füllen sie mit einer Mischung aus Humus- und Torfkrümeln und legen Äste hinein, so dass sie über die gesamte Länge einschließlich der Basis mit dem Untergrund in Kontakt kommen. Zu diesem Zweck werden die Triebe an mehreren Stellen mit gebogenen Drahtstücken oder gewöhnlichen Haarnadeln befestigt. Drücken Sie die Spitzen zusammen und schneiden Sie sie 3-4 cm ab.
  2. Die oberen Triebe sind nicht mit Erde bedeckt, das Substrat im Graben wird ständig in einem feuchten Zustand gehalten. Sie sind nur dann mit fruchtbarem Boden bedeckt, wenn vertikale Triebe mit einer Höhe von 4 bis 5 cm erscheinen.
  3. Wenn die Sämlinge 12–15 cm groß werden, werden sie vollständig mit Erde bedeckt. Weitere Pflege besteht in regelmäßiger Bewässerung, Düngung mit Stickstoff, Kalium, Phosphor und Unkraut. Wenn sie sich zu stark dehnen, kneifen Sie im Hochsommer die Oberseite des Triebs auf 1-2 Blätter, um die Verzweigung zu stimulieren. Bei extremer Hitze ist es ratsam, junge Pflanzen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen, indem Sie sie mit Zweigen bedecken und mit Heu oder Stroh einschlafen.
  4. Im Frühherbst werden die entstehenden Sämlinge vom Boden entfernt und das Wurzelsystem inspiziert. Diejenigen, in denen es ausreichend entwickelt ist, können sofort an einen festen Ort gebracht werden. Der Rest wächst im nächsten Sommer und gräbt nach dem Winter.

Bei Vermehrung durch horizontale Schichten trägt der Busch, aus dem das Pflanzenmaterial gewonnen wird, weiterhin Früchte

Die Reproduktion durch bogenförmige Schichtung erfolgt nach dem gleichen Schema. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der Ast an einem Punkt, ungefähr in der Mitte, in Bodennähe befestigt ist und dieser Ort sofort mit gut bewässerter Erde besprüht wird. Die Oberseite und die Basis des Triebs bleiben auf der Oberfläche, die erste Prise in einem Abstand von 10-15 cm von der Fixierung der Zweige.

Die Methoden zur Vermehrung von Stachelbeeren mit bogenförmigen und horizontalen Schichten unterscheiden sich kaum voneinander. Die Auswahl hängt davon ab, wie viele und welche Sämlinge Sie erhalten möchten

Im Herbst wird garantiert, dass aus einer bogenförmigen Schicht ein lebensfähiger Sämling gewonnen wird. Der Zweig, der es mit der Mutterpflanze verbindet, wird geschnitten, ein junger Busch wird ausgegraben und an einen festen Ort gebracht. Im Vergleich zur Vermehrung durch horizontale Schichtung von Sämlingen wird weniger erhalten, aber sie sind lebensfähiger, passen sich schneller an neue Lebensbedingungen an und beginnen Früchte zu tragen. Die erste Ernte wird in der Regel bereits zwei Jahre nach dem Umpflanzen geerntet.

Alte Stachelbeersträucher, die älter als 6 bis 8 Jahre sind, werden durch vertikale Schichtung vermehrt, deren Produktionsperiode bereits zu Ende geht. In diesem und im nächsten Jahr sind keine Ernten von ihnen zu erwarten.

  1. Im Frühjahr, bevor die Blattknospen „aufwachen“, werden alle Triebe, die älter als 2-3 Jahre sind, bis zum Wachstum geschnitten. Die übrigen werden um zwei Drittel gekürzt. Dieses Verfahren stimuliert die intensive Bildung neuer Zweige.
  2. Wenn die jungen Triebe eine Länge von 12-15 cm erreichen, wird der Busch um den Umfang herum geschleudert und die neuen Triebe etwa zur Hälfte mit Erde gefüllt. Alle Lücken zwischen ihnen müssen gefüllt werden.
  3. Während des Sommers wird ein irdener Hügel während des Abwerfens 3-4 Mal mehr erneuert, wobei seine Höhe schrittweise auf 18–20 cm erhöht wird. Vor jeder Erhebung ist reichlich Wasser erforderlich. Kneifen Sie im zweiten Juli-Jahrzehnt die Spitzen der jährlichen Triebe, damit sie sich intensiver verzweigen.
  4. Während der Saison werden zukünftige Schichten 2-3 Mal gefüttert und mit einer Lösung aus komplexem Mineraldünger für Beerensträucher gegossen. Regelmäßige Bewässerung ist ebenfalls erforderlich.
  5. Im Herbst schaufeln sie die Erde aus dem Busch. Wurzelschichten werden von der Mutterpflanze getrennt und an einen dauerhaften Ort verpflanzt.

Im Vergleich zu anderen Methoden ist die Reproduktion von Stachelbeeren mit vertikalen Schichten eine ziemlich zeitaufwändige Methode

Es gibt eine andere Art der Vermehrung durch Schichtung, die am besten für diejenigen geeignet ist, die Stachelbeersämlinge zum Verkauf anbauen. Aus einem Busch können Sie bis zu 30 neue Pflanzen bekommen.

  1. Im Frühjahr werden am Busch, der der „Spender“ sein wird, alle Triebe geschnitten, wobei 10 bis 12 cm hohe „Stümpfe“ zurückbleiben. Da dies eine intensive Verzweigung stimuliert, erscheinen im Laufe der Saison viele jährliche Triebe. Einige der schwächsten können bis zum Wachstum geschnitten werden, der Rest bleibt bis zum nächsten Frühjahr.
  2. Mitte April werden alle Triebe mit Ausnahme von drei oder vier, die sich am nächsten zur Mitte des Busches befinden, gebogen und in zuvor gegrabenen Rillen von 8 bis 10 cm Tiefe ausgelegt, die mit fruchtbarem Boden oder Humus gefüllt sind. Das resultierende "Design" ähnelt der Sonne mit Strahlen, wie Kinder sie zeichnen.
  3. Gebogene Äste werden in horizontaler Position fixiert, mit Erde bestreut und beim Trocknen mit warmem Wasser bewässert.
  4. Zu Beginn des Sommers sollte fast jede Wachstumsknospe an gegrabenen Trieben Nachkommen hervorbringen. Wenn sie 12–15 cm groß werden, sind sie zur Hälfte mit leicht fruchtbarem Boden bedeckt, um die Entwicklung des Wurzelsystems zu stimulieren.
  5. Im September werden alle Triebe, auf denen sich Schichten gebildet haben, vom Mutterbusch getrennt. Alle Pflanzen mit mindestens kleinen Wurzeln bleiben erhalten.
  6. Die Schichten werden in Töpfe geeigneter Größe umgepflanzt. Sie überwintern im Keller oder im Keller mit einer kleinen positiven Temperatur und Luftfeuchtigkeit von 65–75%.
  7. Im Frühjahr werden sie in das Gewächshaus gepflanzt. Der Abstand zwischen den Büschen beträgt ca. 30 cm, zwischen den Reihen - 0, 5 m. Der Wurzelhals ist notwendigerweise 3-4 cm mehr als zuvor eingegraben. Bis zum Herbst ist die gewachsene Schicht bereit, an einem dauerhaften Ort zu landen.

Mit der letzteren Methode können Sie bis zu 30 neue Sämlinge aus einem Stachelbeerbusch erhalten

Video: Züchtung neuer Stachelbeersträucher aus Schichten

Bush Division

Die Teilung des Busches ist der am besten geeignete Weg, wenn Sie eine seltene oder seltene Stachelbeersorte vermehren müssen. In der Regel bilden die Büsche an den Stellen des Triebwachstums zusätzliche Wurzeln. Ein Jahr vor dem vorgeschlagenen Verfahren werden alle Zweige, die älter als fünf Jahre sind, auf den Punkt des Wachstums gebracht.

Es ist unerwünscht, Stachelbeerbusch in zu viele Teile zu teilen, normalerweise werden 3-4 neue aus einer Pflanze gewonnen

  1. Stachelbeersträucher werden aus dem Boden gegraben und verbreiten ihre Wurzeln, wodurch die jungen Triebe vom alten "Hanf" getrennt werden. Mit einem geschärften, desinfizierten Messer werden die Wurzeln geschnitten, um die Anzahl der Verletzungen zu minimieren.
  2. Scheiben, die hergestellt werden, um die Entwicklung von Fäulnis und anderen Krankheiten zu verhindern, werden mit zerkleinerter Kreide, gesiebter Holzasche, kolloidalem Schwefel und Zimt pulverisiert. Jeder Teil muss ein entwickeltes Wurzelsystem und mindestens drei Triebe haben.
  3. Die Wurzeln werden mit einer Mischung aus Pulverton und einer Lösung eines beliebigen Biostimulans geschmiert. Die richtige Konsistenzmasse ähnelt dicker Sauerrahm.
  4. Die auf diese Weise gewonnenen Sämlinge werden in zuvor vorbereitete Pflanzgruben gepflanzt und reichlich gewässert (15–20 Liter Wasser). Der Boden wird gemulcht, die verfügbaren Triebe werden um ein Drittel der Länge gekürzt. Wenn die Teilung im Herbst durchgeführt wird, sollte die Vorbereitung auf den Winter besonders vorsichtig sein.

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Andere Wege

Zusätzlich zu den beschriebenen gibt es andere Möglichkeiten, Stachelbeeren zu reproduzieren, aber aus dem einen oder anderen objektiven Grund sind sie bei Hobbygärtnern nicht sehr beliebt.

Samenanbau

Die Methode wird hauptsächlich von professionellen Züchtern bei der Züchtung neuer Sorten angewendet, aber niemand verbietet dem Hobbygärtner, dies zu versuchen. Das Ergebnis ist völlig unvorhersehbar - die so erhaltenen Büsche erben äußerst selten die Sortenmerkmale der „Mutterpflanze“.

Семенами крыжовник размножают в основном профессиональные селекционеры, это достаточно сложная процедура, отнимающая много времени

  1. Чтобы получить семена, отбирают несколько крупных спелых ягод. Мякоть отделяют от кожицы и в течение нескольких дней высушивают под прямыми солнечными лучами.
  2. Посадочный материал помещают в небольшие плоские контейнеры, заполненные влажным песком, заглубляя на 2–3 см. На зиму их убирают на хранение в погреб или подвал либо закапывают на участке на глубину 40–50 см, сверху присыпая торфяной крошкой (слой толщиной 15–20 см).
  3. В начале апреля семена высевают в парник или теплицу, засыпав перегноем или торфом. Толщина слоя — 2–3 см.
  4. Сеянцы с двумя-тремя настоящими листьями переносят в грядки на открытом воздухе. В течение лета посадки регулярно поливают, пропалывают, грунт очень аккуратно рыхлят.
  5. В начале осени саженцы (они должны достигнуть высоты 15–20 см) пересаживают на постоянное место в заранее подготовленные ямы.

Размножение многолетними ветвями

Посадочный материал получают во время омолаживающей обрезки, избавляя куст от всех побегов старше 5–6 лет.

Дефицита посадочного материала при размножении крыжовника многолетними ветвями точно не будет — он в изобилии образуется после очередной обрезки

  1. Срезанные ветви горизонтально укладывают в неглубокие (5–6 см) канавки, оставляя верхушку (прирост прошлого сезона) на поверхности, и засыпают лёгким плодородным грунтом.
  2. Верхушку прищипывают, убирая верхние 2–3 почки. Грунт постоянно поддерживают во влажном состоянии. В течение сезона появившуюся поросль 2–3 раза поливают раствором Нитрофоски или Азофоски (5–7 г/л), чтобы стимулировать наращивание зелёной массы.
  3. Осенью саженцы, достигшие высоты 15–18 см, пересаживают на постоянное место. Менее развитые следующим летом доращивают в парнике или на грядке.

Impfung

Способ достаточно сложный, поэтому практикуется только опытными садоводами. Прививка проводится только на куст крыжовника иного сорта, на других культурах привой приживается плохо.

Крыжовник прививают разными способами, почти всегда на кусты другого сорта, хотя у отдельных умельцев получается достичь желаемого результата при прививке на смородину и йошту

  1. Выбранные в качестве привоя побеги очищаются от листьев и шипов и обрезаются так, чтобы остался кусок длиной 5–7 см с тремя-четырьмя ростовыми почками. Нижний срез делается под углом около 60º.
  2. В коре побега-подвоя скальпелем или бритвой делается разрез в форме буквы Т глубиной 1–1, 5 мм.
  3. Место соединения подвоя и привоя дезинфицируется 2%-м раствором медного купороса или бордоской жидкости, замазывается в садовым варом в несколько слоёв. Через 1–2 месяца отросток должен прижиться и начать формировать новые листья.

Срок продуктивной жизни ягодного кустарника — 8–10 лет. Его не в состоянии продлить даже грамотная омолаживающая обрезка. Поэтому нужно своевременно позаботиться о равноценной замене. Для этого подходит любой из описанных способов размножения крыжовника. Большинство из них являются вегетативными, и полученные таким образом растения полностью сохраняют сортовые признаки куста-«донора».

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